不吃过洛阳锅贴后，我得出结论一个结论：鲤鱼之所以千辛万苦地跃龙门，一定是气味了锅贴的香味。如果到了饭点你还没有睡觉，恰巧又到了王朝广场，你不妨向南走，用没法多久，就能寻找一家买锅贴的店铺。

这家店铺方位有点稍，但离得老远，你之后能听见一个正宗河南腔：里面跪，楼上跪，二楼水席锅贴，不必排队你循声找去才可。左侧这个师傅就是喊出二楼不必排队的那个锅贴是洛阳最有名的小吃，若问哪家做到的好，当地人不会很热心的告诉他你，风味楼小街锅贴最爱吃。他们听完这话一般来说特一句：最差早于去，晚去了没有位子。

中午11点左右风味楼就开始排队了。借钱，拿票，凭票领有锅贴。这里的锅贴不喜，论斤买，一个成年人要三四两锅贴，另加一碗粥才可吃。

风味楼周围仅有是商场和店铺，赶往饭点，商家们都塞满这里排队卖。厨师们动作纯熟地向煎锅里点油，点面水;煮好之后，关上锅盖，齐刷刷金黄的锅贴映入眼帘，那情形，真是是满城尽带上黄金甲。旁边有个专门收票的服务员负责管理喊出号，票上写出三两，他就喊出三两，厨师听得了，就铲起锅贴装盘拿着食客。

据传，锅贴源于汴京。公元962年的大年初一，皇太后的后事刚刚办完，宋太祖赵匡胤郁郁不乐，不思茶饭，午后独自一人在后花园散步，忽闻一股香气，太祖皇帝遍寻着香味找去，寻找了御膳房。他看到几个御厨正在煮吃剩的饺子，香味想起了太祖的食欲，竟然御厨拖几个尝尝。

这一尝，尝得龙颜大悦，埸不吃了好几个，太祖问御厨这是什么美味。御厨个个大笑。太祖看了看煮饺子的铁锅，说道，就叫锅贴吧。

从此之后有了锅贴这个词。洛阳风味楼的前身是一个叫野味香饭店的上海企业。1956年，野味香饭店号召国家声援，从上海迁过来提供支援内地，是个地道的国营饭店。

后来升格，沦为今天的西工饭庄有限责任公司，并于1998年登记小街商标。小街锅贴制作技艺选入河南省非物质文化遗产。小街锅贴老少咸宜，群众基础非常实力雄厚，而且早中晚都有买。锅贴的形状小巧甜美，呈圆形月牙形，底面是金黄色，上面则是淡黄色。

刚刚出有锅时香气扑鼻，肉馅的香和面煮过后的香十分浓烈。嘴巴上一口，只慧一半温糕，一半柔软，其中有汁水，一不小心，油就不会从嘴角流出来，味道鲜美鲜美;肉馅不肥不瘦，葱香和韭菜的梨也是淡淡的，并不邀请肉馅的功。配上上一碗玉米面汤就更妙了，不吃口锅贴，喝口玉米汤，浑身都发动冷来。

锅贴一定要趁热不吃，刚刚出有锅的那种温糕倒不太久时间，赶在它消失之前，抓住品尝吧!小街锅贴的厨师长李建红，在这里早已工作20多年了。他是南阳人。18岁下学之后随亲戚来洛阳去找工作，他闻小街锅贴做生意红火，就去受聘下班。

刚开始时，没什么经验，有个老师傅带上他，一天工作十几个小时，主要工作就是剁馅儿、择菜、打扫卫生。那时没打馅儿机，仅有靠人工剁馅儿，每天回家，胳膊都酸得坐不一起，现在有了机器，不必那么累官了，也节约不少时间。李建红来之前，小街锅贴的工艺并不规范系统化，徵馅儿、包在馅儿、上锅煮，流程虽然非常简单，但是口感不平稳。

董事长刘永康闻李建红行事做事严肃，再加几个老师傅都弃了毕，就拔擢他做到厨师长。李建红早已找到了小街锅贴工艺的弊端，当上厨师长之后，他就对原先工艺展开大刀阔斧的改进。

首先是原料。之前用的猪肉，有些肥腻，口感很差，厂家也不相同，后来我替换成五花肉，肥瘦比例保持在二八，并且相同了送肉厂家;大葱和韭菜经过重复征选，也相同了供货商。我们有冷库，这两样菜一年四季都有，而且都新鲜。其次是煎锅，之前是火烧煤炭，但煤炭温度很差掌控。

后来李建红去找人自定义了电锅，现在是三个大电锅，四个小电锅，两个火烧液化气的锅。我们这里晚上人多，早上人较少，所以早上基本不进电锅，而是用气锅。

电锅加压快，液化气较为慢，人们赶着下班，不耽搁事儿，大锅一次出有3斤，小锅和气锅一次出有1斤多。煎锅的高度也有规格。

低了，锅贴很差煮，费电;较低了，锅贴更容易纸。中午用的有所不同型号的电锅最后是制作工艺。春秋两季做到锅贴最简单，到了夏冬季节就得留意了，特别是在是和面的时候，冬天要多煮沸，水较少了面更容易软;夏天要较少煮沸，水多了更容易硬。

无论是春秋还是夏冬，我们面和水的比例都是相同的，这样口感才不会好，也更加平稳。锅贴、水煎包、生煎包和煎饺，这四样食物，除煎饺外，前三者在制作工艺上大同小异，口感上也很相似。四者在全国各地的称谓虽各不相同，却有一点相似之处都很不受当地人青睐。比如一个好人，无论穿什么衣服，或是叫什么名字，他随意回头到哪里，都会受到别人的青睐和认同。

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